Mardin的新城在下面，老城是上面的山城。从新城的主路上来是一条山路，到了老城只有一条主路，蓝色的市府公车会停在这条主路的一头。另一头是共和广场博物馆，主要的景点都在这条主路两边，但是因为是山城，还需要上坡下坡地左右移动。从Urfa过来，domuş会先经过老城。去Diyarbakir的domuş车站却是在新城主路上大学校园附近。
第一眼看到的Mardin，和黄昏中的美索不达米亚平原，据说能见度高的时候肉眼可以看得到叙利亚。极目远眺，东线尚无战事。
Zinciriye Otel，一家很好玩的石头旅馆，和Urfa那家一样，也是属于Special Category的特色旅馆。有趣的是，这家的建筑风格和后面的Zinciriye神学院完全符合，浑然一体。
Zinciriye Medresesi，是家14世纪时建造的伊斯兰学院。清真寺小巧精致，院子里玫瑰花盛开。背靠着的是古城堡，现在是军事基地，闲人莫入。
一直好奇每次到点时扩音器里的祈祷声，到底是放的录音还是真人唱的。朝清真寺旁边的办公室偷窥一眼，确实是活人唱的。好诧异，30岁人的身体，发出的却是70岁人苍老的声音。会不会那个麦克有什么特殊装置可以作效果处理？
晚上一片漆黑，不敢走太远。旅馆推荐的饭店就在旁边，走下台阶到主路上，左拐就是。今天的Urfa Kebab，和昨天在Midyat吃的Adana Kebab很像。闻出来了，用的是同一种香料。
夜色中的Mardin。下面万家灯火的地方是Mardin的新城，汽车头灯线是新城的主街。
主街旁边先随便逛逛。这个漂亮的地方，研究了半天想弄明白是古迹还是博物馆，结果发现只是一所学校。Mardin旧城被称作露天博物馆，果然名不虚传，连小朋友读书的地方也这么古色古香。
Konagi在土语里是房子的意思。这所Konagi，有着这里非常普遍的拱形门窗。
掘地三尺弄得一塌糊涂的老城主街。这里外国游客不多，但是当地人并没有太多好奇，Mardin毕竟是个见过市面的地方。90年代的时候，和土东很多地方一样，由于库尔德工人党的活动，Mardin不是一个安全的旅游目的地，旅游业基本消失。近年来，库尔德人和土耳其政府的关系改善，Mardin的旅游业复苏，当地政府也在为她大力打造一个友好旅游城市的形象。
果汁店的老板是位歌手，墙上挂满各种奇怪的乐器。
路边的小山羊实际上是某人的宠物，跟着到处走咩咩叫。
山城里汽车不通，马啊驴啊这些传统的运输工具还在发挥功能。
最喜欢的还是这些弯弯曲曲的石巷。蜜色调的房子，或暖或冷，转个身便有可能惊喜。买瓶饮料，老板还送了一张旅游地图。虽然全是土语看不懂，还是非常感谢，至少地图上有坐标，图片也可以用来当对照。
这种拱形的通道叫Abbara，上面是房子的二楼，很有阿拉伯的感觉。
这里的房子都会有个露台。到了夏天，露台就是卧室，搬张床上来，可以数着星星进入梦乡。
顺着标志的方向找到这家叫Hatuniye的神学院，有个人马上热情地把我带进清真寺，丝毫不顾忌我没戴头巾，把鞋脱在外面就是。里面摆着几口棺材，上面写着苏丹。有苏丹葬这里？有个玻璃罩子里是只脚印，谁的脚印这么金贵？那人乌里乌拉地说着土语，完全听不懂呀。回来一查，原来是先知默罕默德的脚印。
当我徜徉在那些古老的石巷的时候，好几个人都问过，“你是不是在找博物馆”。根本不知道有什么博物馆，既然这么多人都觉得我在找那个地方，那就去一下吧。
Mardin博物馆，以前是亚述天主教的主教府邸，旁边是圣母玛利亚教堂。
《Another Look》那本书里写道，“Mardin是一个穆斯林和基督徒可以互相拍肩膀的地方。穆斯林宰牲节会邀请基督徒吃烤全羊，基督徒复活节会给穆斯林派蛋。无论是阿拉伯人，土耳其人，库尔德人，穆斯林，亚述东正教徒，亚述天主教徒，都在这片土地上和睦相处。” 听上去很和谐，但是大屠杀的时候也一样逃不过。
12-15世纪的时候，Mardin是阿尔图格（Artuqid）王朝的首都，有不少这一时期风格的清真寺和神学院。
十四世纪的Abdüllatif清真寺。
土国的Ayran对我来讲是最大的谜，一直不明白他们为什么那么爱喝这种咸味肥皂泡。
晃荡在巴扎里总是蛮开心，就算耳边不时飘过一句“甲苯耐（日本人）”。无论是在发达的欧洲还是在落后的非洲，被当作日本人的次数远远比当作中国人多。难道我一直是在踏着日本人的足迹走世界？勇敢有钱的日本姑娘啊，你们到底曾经走了有多远？
听说这里的银制品好。想买那种镶着彩色玻璃的小银勺，但是看来看去，还是觉得太粗糙，只能作罢。
12世纪建造的大清真寺。宣礼塔上精美的图案。
又一个可爱的小细节。很想用这个叩门，看看开门的人会不会从古老的故事中走出来。
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